壤壤上口

每一塊，不同色澤樣貌，
透露出它背後環境因子的差異。

臺灣只缺永凍土！

台灣十一土綱

有機質土 ，大多為泥炭土或腐泥土，強酸排水差。 高山潮溼原始森林、高山湖泊周圍。

淋澱土，有一層有機物與鐵、鋁結合的物質，強酸透氣透水兼差。高山。

灰燼土(火山灰土) 火山灰性質的土壤，強酸富含， 陽明山。

氧化物土 ，長期洗淋風化，富含氧化鐵、鋁、高嶺石、石英，肥力低。沖積台地(楊梅、埔里等)。

膨轉土 ，火成岩混合泥岩，保肥、保水、黏粒含量高、透水差。東部。

極育土，產於高溫多雨處，弱酸，鹽基儲量低，肥力差。丘陵、台地(中壢、林口、大肚山、鹿野等)。

黑沃土，富含有機質、鹽基性離子、構造發達地力肥沃。東部海岸山脈沿海台地(花蓮豐濱、台東成功、長濱等)。

淋溶土，洗淋程度較極育土弱的土，鹽基性離子含量較高 西部沖積平原(台南新營、柳營、善化等)。

弱育土，土地輕度、中度化育之土。西部沖積平原(竹南、彰化平原、嘉南平原、高屏平原等)
新成土 約三十公分之新生礦物質土壤，肥沃。陡坡地、河流出海口。

旱境土，乾旱地區主要土壤富含鹽類、黏粒，緻密堅硬 西南部(嘉義、台南鹽海地區等)。

#土壤地理學 #臺灣地理

【法國隆河葡萄酒，南北的兩種風情】

這一次，我們要來超級比一比！我會帶你品嘗Gabriel Meffre酒莊的旗艦之作——Laurus月桂花冠系列，兩款精選的隆河葡萄酒，都是優質產區（Crus）酒款。你將會認識北隆河單一品種釀造的希哈，以及南隆河的希哈與格納希混釀酒，兩者之間的南北差異，以及隆河葡萄酒的精髓！

首先，我們來到北隆河東岸（左岸）的艾米達吉（Hermitage）。來自北方乾燥涼冷的強風，在這裡繼續增強。北風呼呼地吹，幾乎未曾停歇。這股北風，不但能夠防黴，維繫葡萄園健康，近年研究還發現，北方葡萄品種的花粉，就是乘著這股風，一路向南散佈，促成了希哈葡萄品種的誕生。希哈的兩個親系品種，相遇在艾米達吉。當地人至今仍然為此感到驕傲。

艾米達吉，希哈的誕生地與靈魂故鄉，這裡的希哈品種酒喝起來，會是怎樣的風姿呢？北隆河的葡萄園土質屬於花崗岩，經常替希哈帶來豐沛的酸度與立體感。但是，並非到處的希哈都是相同的個性。艾米達吉的土壤結構複雜，包括鵝卵石、泥灰與黏土，這些土質與種植條件的差異，造就了艾米達吉的多樣性。

人們常說，北隆河右岸的希哈以芬芳與酸度見長，左岸則豐沛飽滿。左岸，以艾米達吉為代表。是的，你在Laurus艾米達吉這款酒裡可以發現，圓潤輕巧的酒體、深沈細膩的觸感，完全印證了這樣的風格走向。甚至連單寧澀感的表現，都特別細膩。櫻桃、紫羅蘭與皮革的風味，這是希哈品種酒常見的風味，在上次提到的Côte-Rôtie也有類似的品種風味表現。然而，類似的風味，在艾米達吉柔軟卻酸度豐沛的架構之下，卻顯得很不一樣。讓我帶你走進葡萄園，找到這足以產生差異的魔鬼細節。

當我站在艾米達吉的坡上，放眼望去，這一片將近兩百公頃的葡萄園，彼此之間好像很相近。但是葡萄樹下的土壤、每一塊園區的坡度，卻不盡相同，這些細節，都是造就艾米達吉多重面貌的關鍵。當地人說，艾米達吉擁有細膩的園區地塊劃分，正是為了反映艾米達吉的多樣性。Laurus艾米達吉的葡萄，來自La Beaume園區與東側葡萄園，這片園區自帶多樣性——有花崗岩、有礫石、有砂礫、有石灰，也有黏土。完全可以想像，酒莊取得不同年份的調配基酒，宛如畫家每年得到不同的顏料，但卻亟思竭慮，忠實呈現同樣的葡萄園風景。這徹徹底底是一門藝術。

從艾米達吉往南，沿著隆河河谷，視野愈來愈開闊，地形卻更加破碎。車窗外的風景，漸漸出現了坡谷、丘陵、台地與沖積平原。多年以來，屢次如此一路南行，我已經學會，過了南北隆河之交的蒙特利馬爾（Montélimar），進入南隆河，就必須放下北方思維，學會從南方人的角度看待葡萄酒。北隆河，講究的是單一品種釀造與地塊差異；南隆河，則是一個混釀的世界。

南隆河的教皇新堡，是混釀藝術的極致。一個非常有趣的文化現象是，在這裡，反映了南隆河葡萄酒產區，自古以來如何受到地中海葡萄酒文化影響。使用不同的葡萄品種混釀，種植源自西班牙的格納希葡萄，甚至在教皇新堡成為主導品種，還有普羅旺斯、隆格多克的葡萄，也都在南隆河扎根。這一切，與北隆河迥然不同。我曾經有個錯覺：南隆河與北隆河，到底算不算是一家人啊？抑或硬是被拉在一起，成為一個產區呢？至今，我依然有這樣的感覺。但是劃分產區，這是無可避免的權衡。

來到亞維農（Avignon）北郊的教皇新堡（Châteauneuf-du-Pape）產區。過去20年來，我已經造訪這個城市好幾次，每次都覺得這裡的葡萄酒，就像這裡人們講的法語一樣——全都像是舌頭被包起來一樣。這裡的葡萄酒，口感甜潤到幾乎有種舌頭被黏起來的錯覺。這是充滿了南方和煦，甚至可以說是熾熱，陽光所孕育出來的熱情。葡萄裡的糖分少不了，酒精與果味當然也跟著飆高音。我手邊的這一瓶Laurus教皇新堡 ，酒精濃度14.5%。櫻桃、草莓香氣噴發，覆盆子、胡椒緊跟在後，入口之後，散發李子、烏梅、甘草、薄荷氣息，酸度與澀感，彷彿只是為了襯托酒感飽滿甜潤而存在。別以為酒精多，口感就會顯得灼熱。這款教皇新堡，溫和極了。幾乎像是可以用舌頭翻折的那種觸感——即使我剛剛才說，舌頭好像已經被酒溫柔地包了起來。

教皇新堡本身是個面積極大的產區，地質結構多變，不同的位置也有不一樣的環境條件，混釀的智慧逐漸成為必然的傳統。石灰地質，經常賦予葡萄酒柔軟圓潤的觸感；砂質，則賦予細膩輕巧、澀感含蓄的特質。法律允許使用十餘種葡萄品種混釀，然而卻也可以用兩、三個品種，便達到渾然天成的境界。Laurus的教皇新堡，在兼有柔軟圓潤與細膩輕巧的希哈之外，還運用鵝卵石園區種植出來的格納希品種，透過混釀的技法，成就這款既優雅且富勁道的佳釀。

這一趟，你跟我走了一遭北隆河的艾米達吉，與南隆河的教皇新堡。你比較喜歡艾米達吉裡表達出來的希哈品種多樣性，還是更青睞教皇新堡與北隆河截然不同的混釀工藝，以及無可取代的地中海風情呢？

Gabriel Meffre酒莊的旗艦之作——Laurus月桂花冠系列，還有更多不同的產區代表酒款，帶你繼續體驗法國隆河葡萄酒的魅力！

＃丹尼酒窖 https://www.dannycollection.com
＃Laurus月桂花冠
#GabrielMeffre

《芋頭隨筆02》

多數芋頭產區都位於水源充足、土壤肥沃且風力不強的環境，通常是溪河自丘陵台地進入平原的附近，譬如雲林鄉林內村的烏塗村，由村名就可推知，此地曾被濁水溪帶來大量沉積烏泥，土壤非常肥沃，水源無虞，適合種植芋頭和稻米，以此類推，有了先天條件，再加上後天的行銷推廣，就能展開芋頭產業。

目前中台灣發展最成功的兩大產區，當屬「泛公館產區」和「泛大甲產區」，前者的水源來自後龍溪，屬於客家聚落，後者水源來自大甲溪和大安溪，屬於閩南族群。前者的產季較晚，通常大甲芋頭上市後，再過兩星期才輪到公館芋頭，這是農民不成文的市場調節默契，讓不同產區的芋頭輪流上場。兩個產區的芋頭很難分出差異，因為關鍵在於農友的施肥管理，如果一定要談出行銷上的差異點，「泛公館產區」可以強調灌溉水質，「泛大甲產區」的話題在於優質土壤。