#尋著聖羅蘭大師的足跡而來
#舒芙蕾歐姆蛋的誕生地聖米歇爾山LAMÈREPOULARD
聖米歇爾山的抵達過程比我想像得還要艱辛,雖然距離巴黎僅僅三百公里左右。
一大早從蒙帕納斯站坐火車出發,一路往布列塔尼的方向,中途到了雷恩換巴士,到了聖米歇爾之後,還必須坐一次接駁公車才行,最後只能載到山下,再...
#尋著聖羅蘭大師的足跡而來
#舒芙蕾歐姆蛋的誕生地聖米歇爾山LAMÈREPOULARD
聖米歇爾山的抵達過程比我想像得還要艱辛,雖然距離巴黎僅僅三百公里左右。
一大早從蒙帕納斯站坐火車出發,一路往布列塔尼的方向,中途到了雷恩換巴士,到了聖米歇爾之後,還必須坐一次接駁公車才行,最後只能載到山下,再徒步才到達得了目的地,那座常常在書中看到的莊嚴聖山。
從城門進去到準備住宿的老旅館間,全都是崎嶇難行的石頭階梯,慶幸我把笨重的行李留在巴黎,一路上的奔波,早已飢腸轆轆,於是我毫不猶豫地決定了午餐地點,城門旁的百年紅色餐廳,「LA MÈRE POULARD」(普拉嬤嬤創始店)。 那是我一直想要拜訪的口袋名單之一,也應該是我記憶中最難抵達的餐廳之一了。
以前台灣也有,無奈現在似乎已經收掉了。 「LA MÈRE POULARD」(普拉嬤嬤)是「舒芙蕾歐姆蛋」的誕生地,1888年開業以來,多少名人聞香而至,我的偶像YSL創始人聖羅蘭大師、英國前首相柴契爾夫人、前美國總統羅斯福、畢卡索、比利時國王利奧波德二世,都曾是這間餐廳的座上賓。
運氣很好,今天中午的客人不多,我們找了一個窗戶旁最好的位子坐下,環顧四周,中世紀遺留下來帶著宗教氣息的石牆,與木質調的法式裝潢融合成一種巴黎市區難以看到的特殊風格,白色牆面全被印有名人肖像與簽名的照片包圍,這些名人全是餐廳的客人,據稱名人留言、照片就超過4000多個,而我尊敬的聖羅蘭大師照片,亦掛在玄關進來後最顯眼的位置。
入口處一百多年歷史的開放式廚房,高掛著滿滿金色鍋具,不時傳來陣陣香氣,身穿紅色制服的廚師,攪拌蛋液的同時,不斷拍打空氣,因為將空氣注入其中,便可以創造出歐姆蛋細緻柔嫩的口感,拍打完廚師將它放到柴火上烘烤,立即滋滋作響,他們敲打蛋液時渾身充滿節奏感,旁觀時宛如在聆聽一位鼓手演奏,煞是好看。
據說,曾經被當作監獄使用的聖米歇爾山修道院,決定恢復為修道院的時候,餐廳創始人的普拉嬤嬤(Annette Poulard ),也隨著建築師一家前來,原本擔任家政婦的她,為了照顧島上居民與千里迢迢前來的朝聖者,開始自製了「舒芙蕾歐姆蛋」。 當年的聖米歇爾山周遭被聖馬落灣環伺,在長堤尚未築起前,島上居民只能利用退潮時前往市區,Annette Poulard 自製的「舒芙蕾歐姆蛋」,滿足了不少人飢腸轆轆的胃。
現在,走進聖米歇爾山的商店,到處都可以窺見販賣印有Annette Poulard 肖像的奶油餅乾,它已經是入山不用擔心會空手而歸的伴手禮,朋友笑稱有時聖米歇爾山的街道乍看會似「法國版九份」,那麼這位整座山最有名的阿嬤,應該就是法國版九份的「賴阿婆」。 我們點了兩份套餐,主菜都是舒芙蕾歐姆蛋。前菜是令人懷念的鵝肝醬與馬賽魚湯,雖然在北法點一道普羅旺斯的經典有點違和,但褐色湯頭入口時的滿滿魚鮮味,還是讓我覺得是正確選擇。
舒芙蕾歐姆蛋上桌了,一道佐培根馬鈴薯、另一份則是蔬菜,蓬鬆的歐姆蛋外表透著誘人的金黃,邊緣泛著綿密的泡泡,吃下去的瞬間,散發蛋香的歐姆蛋,柔軟細緻地化於口中,口感比傳統的舒芙蕾扎實,又比歐姆蛋滑嫩,搭配著油脂肥厚的鹽漬培根與清爽蔬菜,真是一絕。
每一口都迅速消失在嘴巴𥚃的蛋泡,卻讓我的味蕾充滿刺激,一道瀰漫優雅的氣質料理。我能理解有些人為何會覺得吃完空虛,是空虛還是充實?也許要親自來品嚐才能體會。
甜點是香草冰淇淋佐蘋果派,以及濕潤口感類似巧克力布朗尼的甜品,但我腦海依然揮散不去剛剛舒芙蕾歐姆蛋的美味。
喬治‧哥倫布(Georges Colomb)在1889年繪製的漫畫《La Famille Fenouilard》,曾經描寫過這裡的舒芙蕾歐姆蛋,之後饕客們便開始前撲後繼來訪。
海明威的《流動的饗宴》一書,道盡了巴黎的流金歲月,他曾描述過聖米歇爾一家難忘的咖啡館,雖然他難忘的那個聖米歇爾在巴黎,我的卻在這裡。
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